穿越沙塵暴，暴走20公里，只為一睹世界新七大奇跡，Petra一生必去 不設首都中心在亞倫天氣什么時候去比較好

標簽：--> 旅游--> 美食--> 時尚-->  圖片--> 文化分類：丈量世界書接上文沙塵暴里的世界文化遺產

去瓦迪拉姆的時候，我坐在后排，前方起伏的山脈和細長不知終點的馬路，承載著對未知的希冀，但還是忍住了，想著別折騰換位置拍視頻，回程再說。然而到了回程，景象變換，并沒有來時那么妙，在旅途中，每一段每一刻都無法復制，不躊躇不猶疑，想到做到才能不留遺憾。

在沙漠途中，有一個廢棄的火車站，一節節舊的綠皮車廂引來過路游客拍照。機車，工業革命的象征，色，現代高速鐵路失卻的魅力 ，都寫在了這斷成幾節的車身上。蒸汽升騰，機械轟鳴的繁華過后，總有落寞時。這個自然界的規律，適用于你知道的和不知道的地方，亦如我們前方的目的地，佩特拉。

從瓦迪拉姆沙漠到佩特拉要倆小時，離開沙漠中的路段開始走上大路，司機邊開車邊應我的要求講述著約旦的人文故事。他說在亞喀巴機場啟用之前，用的是這里的機場。我猜，腳下的路不會是機場跑道吧，因為這個路太大，太寬了，寬得有些離奇。他的回答印證了我的猜測，現 在我們行駛的這條路是老機場的跑道。

大路結束，進入山區，輾轉于山間，路過小鎮時的胳臂肘彎兒，司機問我們，中國也有這樣的盤山路嗎，我們答道，多得是。中途上廁所遇到了尷尬事，在盤山道旁觀景臺發現了全程唯一一個公共廁所，但是沒有男女標志，只有阿拉伯語，幸好有個當地人跟著，告訴我們后頭那個是女廁。這要是沒人指點怎么辦，我想，倆女的就一人進一個，肯定有一個是對的，要不就都進一個，起碼有個伴兒。他站在觀景臺上指著遠處的山說， 佩特拉遺址就在那些山里。

經過了180道彎兒的盤山道，車在一個山上的大工地小鎮停下，說我們的酒店到了。離佩特拉景區還特別近，走著幾百米而已，我驚訝地看著周遭，酒店一個挨一個，很多正在建設，塵土飛揚，就是一個大工地嘛。又看到了莫凡 彼Mowenpick，就在我們酒店旁邊，琳琳說本來想訂來的，一看太貴。我 們住的LaMaison Hotel也要700多人民幣一晚，房間比較小，630-1030早餐。

小鎮叫瓦迪穆薩（WadiMusa），直通佩特拉景區門前的路邊，有一些小餐廳，我并不抱希望地看了 下旅行的網站，居然有不少人來此并留下了記錄，我就尋線選了這家名叫媽媽菜的MyMom' Recipe餐廳吃午飯。餐廳在二三層，從狹窄的門廊進入， 一層是賣小商品的。二層是自助餐，印象中應該是9JD每位，看了下菜品，遠不及早餐，作罷，被服務員告知單點在三樓。陽光下的頂層沐浴著溫暖，滿眼穗穗和紅色繁復的民族花紋，正是我要的環境。兩個人點了一份混合燒烤大拼盤11JD，綠色沙拉 3JD，果然是綠色，全綠！燒烤量很大，烤爐上鋪著一張薄薄的大餅，就是第一天我在亞喀巴夜游時 ，夜市的大姐在爐肚子上烙的那種。上邊摞著薯條、辣椒、雞肉、大羊肉串、蔥頭、西紅柿等，最上邊又蓋了一層薄餅。嗯，還少不了萬年不變的Pita餅。不論當地人怎么撕著吃，我都像吃Falafel那樣當口袋吃，什么都放里頭，就著烤辣椒，別有一番滋味呦。這里的餐費還要加收1JD的稅。我們倆飯量小，150人民幣飽餐 一頓，在約旦算是非常廉價了。My Mom’s recipe人均：100營業時間：10-23 點地址：Tourism Stret, WadiMoussa
佩特拉博物館

餐后去景區門口免費的佩特拉博物館參觀，如若不是今天，之后也永遠不會進去了。佩特拉博物館在世界幾大奇跡中鶴立雞群，那些奇跡基本都不配備博物館，而佩特拉將景區中無法展示的歷史知識和小件文物，都一一有序陳列保護在博物館中。

問詢臺、游覽動線設計、展品陳列都井井有條。從公元前至今 的考古發現分成8個部分，讓人們在短短的時間內，對佩特拉古城，甚至約旦的歷史發展有一個概括的認知。古建筑上的雕像，生活用的陶器，身上穿戴的首飾，大富人家的馬賽克裝飾，甚至還有含金粉的建筑殘骸……稀世珍寶，盡收眼中。在圓形展廳的地上，還用動畫的形式，演出了佩特拉的歷史演變，很好看。

出了門，一群游客正在我愛佩特拉的的大字后合影，調皮的 小男孩兒從P的窟窿里鉆出身子，當我鏡頭對準他時，特別配合地給了我一個笑臉。步行5分鐘回酒店養精蓄銳，為了明天正等著我們的那藏在山間的壯觀遺跡，可我們從來不知道要見到它需要經過多少艱辛。

世界新七大奇跡之一Petra

我們在網上查了，說走佩特拉很累，睡足了覺，早餐就吃得飽飽的，9點半才啟程。刷約旦通領了票，穿過商街小廣場，二次驗票后正式進入顛沛流離之路。Historic Remains of Petra inJordan，一般被認為是公元前4世紀到公元2世紀納巴特王國的首都，佩特拉一詞源于希臘文 “巖石”petrus，很可能《舊約全書》中意思也為巖石的“西拉”，和阿拉伯傳統上認為摩西出埃及后 “點石出水”的地方都是佩特拉。陰天，刮風，冬天的約旦不比國內暖和，預報只有7度，體感再降，難怪脖子圍著圍巾，身上披著毛圍脖，穿著長毛衣，背著雙肩背也不覺得暖和。

要進入古城，首先要走過1.5公里長的錫克（Siq）峽谷，因蜿蜒曲折又狹長也被稱為蛇道。可要走到蛇道入口還要從景區門口走約摸兩公里。就是說如果你只想到達第一個卡茲尼神殿就折返，也要走上7公里。所以一定要穿最舒服的鞋，而且不怕臟不怕壞，扔了不心疼的那雙。路程不僅長，砂土路硌腳，嚴重拖慢了速度。好在我們前一個地方去的是瓦迪 拉姆，走過純沙沙漠就會珍惜砂土路。海拔1000多米的山地峽谷中，兩側被80多米高的峭壁包圍，最寬處約7米，最窄處僅2米。巖石呈現出層層沉積巖的特征，又顯得那么柔和細膩。色多樣，土黃、褐色、橘紅，夾雜著墨綠甚至黑色。像一層層疊加的橡皮泥，又被螺旋扭曲成波浪。巖壁的墻上不時出現一些壁龕，有些是供奉神靈的，也有紀念 先人的，據說那個時代那個民族不喜歡雕刻人像，所以壁龕里供奉的是長方體石頭。

忽然，蛇路盡頭有光，最震撼的一幕出現了，此時你才知道什么叫佩特拉，為什么它吸引了世界犄角旮旯兒的游客都來此，為什么它是世界文化遺產，世界新七大奇跡。面前的這座40米高完全在巖石上摳出來的卡茲尼神殿A l-Khazneh，也被稱為寶庫，相傳神殿里藏著歷代佩特拉國王的財寶，地 下也有，但是沒有人敢挖掘，怕動了山體導致不可 挽回的后果。另有說法這里就是《阿里巴巴和四十大盜》的發祥地，需要說“芝麻開門”的地方。古希臘后期建筑的典型風格，門檐和橫梁都雕有精細的圖案 ，殿門上的3個石龕中分別雕有天使、圣母和帶有翅膀的戰士的石像。1989年《奪寶奇兵》電影中印第安那瓊斯最后發現圣杯的圣殿就是卡茲尼神殿，拍攝的時候，約旦皇室還來探過班 。2009年《變形金剛：復仇之戰》中6位至尊金剛的墓也在此地。

廣場聚集了天南海北的游客，爭相留影，想要拍一張全一點的神殿那叫一個難。四周絕壁環繞，那些驚艷的大片其實都是從廣場右側的斜坡，爬到側對面的山上拍的，需要體力 和小心，位置很險要。拍照最好的時間是早晨和傍晚，陽光照射巖石，呈現出不同色，光線柔和。無奈我們去的這天是陰天。佩特拉到底是什么時候建造的尚無定論，有人根據陵墓半埃及半希臘的樣式估計，應該始建于公元前6世紀后，很可能是埃及托勒密王朝時期，即前3世紀到前2世紀。

納巴特阿拉伯人是一個 游牧部落，大約公元前312年在此定居。盡管塞琉古王朝的國王安提葛諾斯多次試圖控制佩特拉，還是羅馬君主龐貝和希律王最終把佩特拉納入羅馬帝國的版圖。羅馬人大約在公元一世紀取代納巴特 人占領了佩特拉。這個地方在拜占庭時期還有人居住，那時候羅馬帝國把中心轉移到東部的君士坦丁堡。佩特拉一度成為運送絲綢、香料及其它貿易路線的重要樞紐，連貫中國、印度和阿拉伯南部以及埃及、敘利亞、希臘和羅馬。到了2世紀末，交易的中心轉移到幼發拉底河，3世紀起，因紅海海上貿易的興起替代了路上商路，曾盛極一時的商路要道佩特拉開始衰落，7世紀被 阿拉伯軍隊征服時，已是一座廢棄的空城。具體什么時候消失的因為什么消失，網上幾乎都用一個詞匯“人間蒸發”，只有一處說公元4世紀，地震導致古城損壞，多人喪生，更多人逃離此地。公元636年古城終被廢棄。

11世紀時十字軍東征建立的耶路撒冷王國統治了佩特拉一個 多世紀。12世紀十字軍在佩特拉 建立了一個堡壘，但很快就撤退了。13世紀末埃及蘇丹拜巴爾一世到過此地……就這么在人類記憶中消失了近千年的玫瑰之城，直到1812年。19世紀初，穆斯林世界的佩特拉與西方世界完全隔絕，由于戰亂，1806年，一名德國 學者試圖溜進佩特拉而慘遭殺害。1812年，一位年輕的瑞士探險家JohannLudwigBurckhardt約翰路德維格貝克哈特，學會了適應當地的飲食，講一口流利的阿拉伯語，在敘利亞和約旦進修了伊斯蘭教知識，打扮得也像一名穆斯林，留了大胡子，改名為埃布拉罕依布阿布道拉。當地人都認為他是伊斯蘭教學者，毫不懷疑。

他做了 周密的計劃，說服了當地的一位向導，想了個很好的理由：希望能 找到谷地盡頭的亞倫墓，敬獻一頭山羊。《圣經》中的亞倫（Aaron）是摩西的兄長，協助摩西率領以色列人出埃及。1812年8月22日，向導帶著伯克哈特沿著蛇道，終于看到了驚人的一幕，但他不能露聲色，只是匆匆巡看了法老寶庫和亞倫墓，馬上斷定這座城市就是傳聞中的佩特拉。他未敢久留，只呆了一天就離開了。他成為了第一個證實傳說中的佩特拉卻有此地的歐洲人，這個發現的過程就夠拍成驚心動魄的電影了。余秋雨在《千年一嘆》中寫道：約旦也是沙漠之國， 百分之八十是不毛之地。有時，我們在路邊見到一叢綠草便會疼惜萬分地停步俯下身去，爭論著它屬于哪個種類，卻沒有人敢拔下一根來細看，因為它活得很不 容易。佩特拉城堡以它驚人的美麗，對此提出了否定。它說，人類有比常識更長的歷史、更多的活法、更險惡的遭遇、更寂寞的 輝煌。

從廣場再繼續前行，道路變寬了，兩旁是著名的皇家陵墓，這個我很避諱，所以沒拍，剛開始不知道，后來知道了給刪了。有的建筑二層是陵墓，一層是宴會廳，真的不理解那個年代這個民族的獨特做法，在樓下歡歌是什么心境。道路兩旁不時有小商販販賣當地無 人問津的工藝品，零星的水吧餐廳也罕有人光顧。時不時竄出一只小貓跟游人嬉鬧。很多人頭上、身上都包著貝都因人的 圍巾，我想，概不是因為喜歡好看，而是因為“冷”。10JD一條一次性的保暖應急品，值了。又走了得一公里多，進入羅馬遺跡集中區，列柱大街，有如土耳其以弗所古城一樣，只是殘留的建筑沒有那么多和完整。真是感 慨，古羅馬的威力真是強大，到處都是他們留下的石頭城。一座能容納6000人的羅馬式露天劇場看臺，依山勢呈扇形散開。神奇的是，在音響系統尚未發明的久遠年代，居 然有天然的音響效果，站在舞臺前 的中心點擊掌、說話，便能形成強烈的回音。劇場內每隔10層階梯就有一個通道。城中還有許多羅馬柱，圣母像、壁畫、寺院、住宅、浴室等。

又走了得兩公里，我決定放棄爬1800級臺階才能見到的巨型希臘式代爾修道院，找了一塊大石頭后避風，看包。琳琳一個人去探索了，所以那個照片是她拍的。回程途中，遭遇沙塵暴，狂風，一陣陣沙子漫天而起，云都變成黃的了。佩特拉讓你知道，一個口罩對生命的意義。累傻了的倆人走走停停，找地兒就坐，好不容易找個背風的石頭，開始吃我國內帶來的太陽鍋巴，家 鄉的味道啊，此時我突然想起《甲方乙方》里蹲在城門上巴望著“好夢一日游”的葛優來接的場景，那叫一個慘。所以我奉勸來此玩兒的朋友們，甭管是約旦通還是單購票，一天的就夠了！您不信，第 二天讓您免費進再走一趟，有幾個人肯走。這天恰逢12月25號圣誕節，一 天， 就干了這一件事兒。用時6個半小時，總算回到酒店，鞋不管原來是什么色兒，都變成了灰的。她跟前臺訂了晚上的佩特拉之夜，在卡茲尼神殿前進行的燈火與巖石的神圣之旅，她說再累也要去，因為 約旦行的起因，就是有一天在網上 看見燭光映襯下的玫瑰色山巖 中嵌著雄偉的神殿。我果斷放棄了。這一天粗略地算，入口到蛇道1.5公里，蛇道1.5公里，到列柱大街1公里，列柱大街長1公里，走到山腳下還有5 百米，爬上1800級臺階，900米，往返酒店800米，她再去夜游。在寒冷、不平、下陷、風沙的環境里，我走了12公里，她21。今天，很難忘，累得難忘。

Tips1、交通：巴士：安曼有一日游，也有空調大巴，每天固定時間早從安曼的酒店或車站出發，當日 下午返回，可以在網上查詢一下，最早的六點半就要出發汽車：從安曼去佩特 拉自駕，如果走現代的沙漠高速要3個小時，走風光更好一點的國王高速，需要5個小時。從安曼的7環出發，然后按為游客專設的褐色指示牌走就可以了出租車：從安曼到佩特拉約50JD，但一定在出發前談好價錢2、景區開放時間：冬季6:00-16:00，夏季6:00-18:003、門票：住在佩特拉的游人，一天入園50JD，兩天55，三天60，不住當天走的90JD。買了約旦通（70JD的就 夠了， 含簽證費40JD）的無需購買門票，直接在售票大廳出示二維碼領票，然后進景區，在門口還有二次查驗，同時出示約旦通和門票佩特拉之夜不包含在內，要在你住的酒店出行當天買，不能提前，17JD只收現金，以保證你確實在瓦迪穆薩住。每晚兩場，有時因天氣原因取消景區里沒有機動車，走不動可以付費騎驢、駱駝，或者馬車，它們都走固定路線，去主要景點，有主人牽著。馬車最貴，入口到卡茲尼神殿20JD往返，到列柱大街40JD往返，應該是一輛車的價格，能坐倆人。很多人去看最上邊的代爾修道院騎驢，挺好，但是下山別騎，前邊沒有扶手，很容易折下去，危險4、購物：啥也別買，約旦本地人說佩 特拉最貴，別處也能買到佩特拉一樣的東西，價格低5、必備：舒服的鞋，別想上這兒磨合新鞋，受罪的是自己，路程太長，土多。遮陽帽、太陽鏡、口罩、圍巾，水一個都不能少！6、其它景點：周邊還可以去像鳥巢一樣的山中村莊達納，在自然保護區里，就在從安曼到佩特拉的途中，所以最好是去佩特拉的頭天或回安曼的路上
一路向北，穿沙漠遇沙塵暴

司機Na sri車開了14年，他說他知道約旦的每一條路。次日清晨，我們離開佩特拉去往死海，走了一條只有老司機才敢走的路，因為這條路上沒什么指示標，有也是阿拉伯語的。一般Google會把你導航到高速路，需要5個小時才能到達死海，這條路只需要3個。

起初是起伏盤旋的山路，因為坡度問題，車不到跟前，根本不知道下邊的路是往哪個方向，天還下著雨，朦朧中Nasri依然游刃有余。大約1小時后，出了山區，進入沙漠地帶。方才的雨水還沒干，沙塵暴又 來了，變幻莫測的惡劣天氣給這趟旅行增添了夢幻色。路上車很少，有的在路上停下了，因為不知道往哪兒開，網絡也沒有信號，求救無門。風沙越來越濃，翻滾著穿越狹窄的沙漠道路，能見度從20米降到10米，僅有的三輛車放緩了速度，一個接一個，誰都不認識誰，但都那么默契，形成仿佛一列同速不相連的火車車廂。路邊居然還有行人，這要走到哪輩子才能出去，他伸出大拇指要搭車，司機沒有理會。我真替他擔心。

Nasri說這個沙漠里邊有家原始酒店，沒有電，要的就是體驗這種原始生活。我很難想象，人們怎么在這種艱苦的環境里生活，到底是誰去住那個酒店，叫什么，其實我自己就很有興趣。我們不知道哪里是個頭兒，終于到達了一個路口，左轉亞喀巴，右轉死海。

回首方才有驚無險的這條路，三分之一 奇特地貌，三分之二啥也看不見，我更喜歡啥也看不見的那段，充滿了未知，神秘，風趕著沙子一層層跑，非常美，這是我們十天中最難忘的一段路程。路上我們看到了罕見的工廠，看見了簡陋的村莊，左手邊淌著的就是約旦的死海。死海是約旦河的終點，虛有的中心線是以約兩國的國界。世界上海拔最低的湖 泊， 與約 旦河谷并稱為“地球的肚臍”，可悲的是，它每年都在減少、消失。當年在以色列死海，他們告訴我對面的粉紅色山是約旦山，而今天我站在約旦，他們 告訴我這叫巴勒斯坦山，我愕然。

死海旁40公里的山谷里，就是著名的馬茵溫泉，由一條河和一個瀑布圍成了一個泉水口，瀑布上還有個小山洞，形成了天然桑拿房。從羅馬時期開始，人們就開始享受馬茵溫泉了，用熱礦物質泉水熱療。司機說很多阿拉伯人來用免費的溫泉， 因為他們喜歡一切不要錢的東 西。約旦的死海旁和以色列相同，排列了很多豪華酒店，每家酒店都有自己的私人海灘。但是這正是我認為的遺憾，這些豪華酒店跑不掉商務氣息，相比度假村而 言，少了很多休閑感、設計感。在以色列的游記里我同樣寫到了奉勸大家不要住，要去死海北一小時車程的因蓋地基布茲共 產主義農莊沙漠綠洲度假村。所以如果你來約旦，可以舍棄死海這個景點。

我們住的酒店在海拔-373米的地方，因天氣原因，海邊關閉。我倆去附近的超市買了個蛋卷兒吃得 美，回到院內正看到奇異的一幕，估摸著得千只烏鴉齊飛盤旋在頭頂，風雨欲來 。我們走到海邊，終被突如其來的暴雨哄回了房間。這天是12月26號，圣誕氣息正濃，聽著圣誕歌，看圣誕老人和小丑們歡快地跟孩子們玩耍。夜晚，喝著放了兩包糖還是咸的水，聽風雨沙塵敲打我窗，總覺得陽臺外有人走動，不安而眠。

死海的酒店越往北越便宜，假日酒店是最北邊的四星。在約旦的這些天里常看到黑頭發黃皮膚的服務員，原來約旦的酒店愛招菲律賓人，因為他們的母語是英語。吃過豐盛的五星級早餐，上路出發，前往馬賽克之城馬代巴。路上碰到一個好似廢棄體育場的建筑，司機介紹說，旁邊的建筑是穆斯林女性酒店，工作人員全是女的，也只接待穆斯林女客人。真是大千世界無奇不有。
圣經中的小城馬德巴

次日清晨雨還在下，蒙著小雨我們來到Nasri的家鄉，位于首都安曼西南33公里處的小城馬德巴Madaba。翻譯很多，什么米底巴，馬代巴，馬達巴，講的都是它。馬德巴還是約旦唯一高速公路邊的小鎮，以前從瓦迪拉姆到馬德巴要5個多小時，現在只需要3個多小時。聽聞這個城市又名“馬賽克之城”，路上就拜訪了一個最古老的馬賽克工作室。我們眼見著手工藝人將長條的石頭剪成碎塊，然后粘在板子上。然而你知道嗎，馬賽克是反著粘的，你看到的圖畫是這個畫面翻過來的樣子。這個工作室又是個大商店，應該是跟團游的購物點，不過我 也出手了，約旦旅游的一個大問題就是，沒什么可買。在此我購入了很多死海礦物護膚品。

據說約旦最早的基督教城市之一就是這兒，基督教徒（主要是東正教）占約旦總人口的8％。還有個說法，馬德巴是耶穌傳教才有了這個小城，但是早在4500多年前，就已經有人類在此繁衍生息了，小城的歷史也有3500年之多，而耶穌則生于公元前2年，距今2002年，所以這個說法顯然不太靠譜。

圣經中第一次提到馬德巴是在約公元前1200年的《出埃及記》中，而且已經在城東發現了這一時期的古墓。據此10公里的尼泊山，相傳就是猶太教創始人，基督教中僅次于上帝和耶穌的重要人物──先知摩西升天的地方。大約公元前13世紀，摩西率領猶太人出埃及，過紅海，歷經40年曠野流浪， 最后輾轉遷移棲身尼泊山，摩西登上尼波山，遠望應許之地迦南后，升天。《圣經》（民數記21：30）中所說的摩阿布小鎮 麥德巴就是指的馬德巴。摩阿布人和納巴特人統治了幾個世紀之后，在公元106年，圖拉真皇帝征服了納巴特王國，將麥德巴及其周圍地區劃為羅馬帝國阿拉伯行省的一部分。羅馬城鎮的痕跡在馬德巴考古公園長長的街道上依然可見。6世紀到7世紀期間建造了許多教堂，Mosaic地板是這個紀元的印記。持續繁榮發展到八世紀之后，公元749年，大地震將馬德巴夷為平地。那時人們還用馬賽克來做裝飾，教堂里的地板是767年建造的。

1879年，三個基督教大家庭約2000人，從古代的卡拉克地區的基督教阿拉伯部落移民到馬德巴。從那之后，這個城市成為基督城。當這些移民開始建造新的房屋和教堂的時候，發現了無數馬賽克地板。馬德巴海拔785米，古代的馬德巴城被地震所毀， 現在的城市是重建在人 工土丘上的，許多更 早遺址的古跡都埋在了地下。上邊的這個地上布滿馬賽克 磚的地方就是TheChurch 0f the VirginMary，圣母瑪利亞教堂。只有一個院子，和一棟敞開式的空房，通過金屬臺階上下，站在高處可俯瞰地上保存完 好的整塊馬賽克。外邊還有一口老井。

1887年，在馬德巴的一戶人家居住的古老建筑里，出土了一副巨大的地板馬賽克。這幅鑲嵌畫中有三處青綠銘文，說這里就是圣母 瑪利亞教堂。這是馬德巴第一個被學者所知的地板馬賽克。住在這兒的家庭一直就住在這里，直到1972年地區被安提提亞省征用 ，挖掘工作才開始。慢慢地人們發現，教堂是建在一個叫做希波呂圖斯大廳的馬德巴莊園的大廳上，這座建于6世紀的建筑又建在一座更古老的建筑物上——圓形羅馬神殿。教堂的圓形中殿就像它所建的羅馬神殿的形狀，一個內部前廳和一個細長的半圓形長老室由兩個有圓柱拱頂的地下室房間支撐。現在看到的馬賽克并不是最初的拜占庭馬賽克，而是 作為伍麥葉Ummayad時期修復工作的一部分。

拜占庭時期建造的很多建筑都是在羅馬建筑的廢墟上建造的。許多羅馬石柱和石頭被用于拜占庭和伊斯蘭建筑，羅馬建筑被用作教堂和住宅的地窖拱 頂。The Church 0f the VirginMary門票：3JD，可用約旦通
圣喬治教堂

馬德巴是世界上馬賽克制品種類最多的城市，有成百上千幅源自五至七世紀的馬賽克鑲嵌畫就散落在小鎮的教堂和民宅中，其中大部分有1多年的歷史了，構思精巧，色協調，技術精湛，內容豐富，如花鳥蟲魚、飛禽走獸，亦不乏神話故事情節和狩獵務農等日常生活場景。最著名的當屬位于市中心的圣•喬治希臘正教教堂SaintGeorge‘sChurch。1897年，當地人打算將這個地方清 理干凈，建造一座新的教堂，就在一座小山上選取了一塊較為平坦的地方，卻意外的發 現了這幅馬賽克，它是一座大 約建于公元560年的古老拜占庭教堂的地板。

這是一副 現今世界上最古老的中東地圖，原本布滿整個教堂大廳的地面，長15.7米，寬5.6米，由200萬個 色鮮明的有色礦石組成，精確地描述了圣地所有主要城市及其顯著特征，從北部的腓尼基城泰爾和西頓，一直到南部的埃及；從西部的地中海一直到東部的阿拉伯沙漠。它準確無誤地標出了公元 6世 紀耶路撒冷和亞歷山大等古巴勒斯坦和埃及城鎮、鄉村，山脈和峽谷，以及河流、海洋的位置。由于連年的戰爭和地震，老教堂毀壞殆盡，后來的基督教徒們是在殘破的地板基礎上從新修建的圣喬治教堂，現在只剩下15米長，3米寬。

耶路撒冷是最重要的城市，位于整個馬賽克地圖的中 央。在地 圖上，我們可以清楚地看到圣 母教堂、卡杜馬克思摩斯，還有一條貫穿古城中心，東西延伸的柱廊街道。今天，在耶路撒冷我們仍然可以看見卡杜馬克思摩斯碎片，這是羅馬人在公元70年毀壞耶路撒冷后建造的。地圖上有157個希臘語標簽，標注著當時圣地的主要城鎮 和建筑，也包括了約旦城鎮卡拉克和馬德巴。教堂就在雨天寂寥的街道上，通往教堂正門的小路旁堆著好似羅馬石柱的石頭，凄風冷雨太凍人，我們收緊了衣襟，蜷縮著小跑著，只瞥了一眼教堂的門面就跑進了屋內。室內是個小展廳，懸掛著當年挖掘時候的場景和人物，也許那時也有陽光，單從照片上，從老電影上，總覺得舊時代是那么灰暗。明信片5毛一張，當然是JD，門票免費。

沒待多會兒， Nasri就叫我們跟他走，說你們肯定沒見過這樣的教堂。我們將信將疑，一個小城的教堂能有多特別。尋著狹窄螺旋的樓梯向下，原來教堂還有地下空間。我們紛紛答道，的確沒見過這樣的教堂， 不敢相信這是教堂，好像土耳其卡帕多奇亞的地下城。地窖還保留著當年的老水井，依 舊能用滑輪橡皮桶提上水來，水清澈甘甜。地窖還有相當的部分沒有發掘，如上圖矮小的洞口，從那里出來就可以看到原始的土樣，墻體。空間很大，幾個房間都陳列著古老的宗教 畫作、馬賽克。引人注目的是，在其中多處都能看到橄欖樹的蹤影，Nasri解釋說，橄欖樹的果實 多，又被稱為生命之樹，很多人來這里求子。

馬賽克的黃金時期是隨著基督教的發展 而發展的，在基督教早期，因為不被認可，大量的教徒受到迫害，于是他們涌入地下室躲避聚會。因為不識字，他們就將耶穌的故事用馬 賽克來描述。君士坦丁大帝使得基督教合法并大力推動它的發展，于是大量的教堂開始使用馬賽克美化，色也越來越豐富，甚至有大量的金箔也被運用進去了，這是馬賽克發展的巔峰時期。在拜占庭帝國時代，馬達巴變成了地區主教所在地，就在這一時期，特別是在六世紀，馬賽克藝術得到了蓬勃的發展，在教堂、公共建筑、私人家庭里都可以看到它的蹤跡。

教堂中如今最陰暗的一處，以前是存金子的，后來是教徒們工作完畢后休息的地方，鋪著條紋的阿拉伯地毯，桌上還擺 放著古老的阿拉伯咖啡壺 ，一旁則是耕種用的農業生產工具。Nasri還幫我們演示講解這些農具的用法。現在這里依舊是基督教學校，在五年級以后分男女， 女的繼續留下來上學，男的要去馬代巴的其他校區上。說到學校，在圣貞女教堂附近的馬德巴馬賽克學校是約旦旅游部支持成立的，中東地區唯一一個專門訓練制作、修復和復原馬賽克作品的工匠藝人的學校。

在小城北部有兩所私人學校，從字面翻譯上來說，是德國學校和美國學校，只有小學和中學。國王的兒子就在美國學校上學，有很多美國老師，可以學英語，也是約旦最貴的富人學校，每學期8000JD，就是人民幣8萬。有國王的國家我覺得特好玩兒，我們走的一條在小城里比較好走的路是國王下令修的新路，以前破爛不堪。這個小城人不 多，城市建設介于鄉村之間，有著獨有的一種中東氣氛。
Adonis Restaurant &a mp;Cafe

寒冷中期盼的午餐時間終于到了，我們來到小城上空無人一街巷里的一家餐廳，A donis，名字是當地的一種酒。石頭壘成的建筑，洞口一樣的入口，門口裝點著很多綠植，生機勃勃。

室內著實讓我們驚喜了一下，空間很大，一個空間接一個空間，好似洞穴探秘，酒吧區域有獨立的“洞”。想必這是小城里首屈一指的餐廳了吧。和服務員攀談得知，這家店已經開了10 年，最大的那面墻就是300年歷史的老教堂的舊墻。擺設也頗具阿拉伯風情，甚至發現了一臺中國產 的蝴蝶牌縫紉機。

餐廳出品當地特色菜，也就是約旦的阿拉伯菜，量大、豐盛。最好吃的鐵板雞肉、鐵板羊肉， 上邊都蓋著薄餅，可以卷著吃，也可以撕著 吃。白色的就是胡姆斯醬，鷹嘴豆研磨，又加上了一些香料調制而成的。烤茄子 、沙拉、Pita餅、中東 泡菜脆黃瓜，味道都不錯。如果喜歡酒，就算不喜歡，也值得點一杯當地出產的葡萄酒嘗嘗。我倆各嘗了干紅干白。我喝的干白，入口清爽，回味甘甜，是款好酒。價格略高，這一杯5JD，人民幣50。 

司機很乖，滴酒不沾，但他其實喜歡喝酒。這天我們在飯桌上才第一次問到他的真實年齡，真是讓我們姐兒倆大吃一驚，有14年駕齡的大胡子，看起來像個中年男人，我們倆都覺得怎么得快40了吧，實際上只有26歲，敢情12歲您就開車了……膽大心細的家伙。

‪Adonis‬ Restaurant地址：Jordan,Madaba,Next to LatinSchool and church,17110
拜訪200年歷史的老餐廳Al G herbalRestaurant

安曼并非自古以來的約旦首都，奧斯曼土耳其時 代約旦的首都薩爾特（Salt），就在安 曼西部30分鐘車程的地方， 緊湊地建立在三個山脈的聯合體之中，曾經是連接東部沙漠和約旦河谷最重要的聚居地之一，繁盛輝煌遠勝過當今的安曼。十九世紀末二十世紀初奧斯 曼土耳其帝國的統治期間，將薩爾特推向了繁榮的頂峰，羅馬人，拜占庭人和馬木路克人（Mameluks）也促進了薩爾特的發展。

當時奧 斯曼土耳其人在薩爾特建立了區域行政中心，并鼓勵來自帝國各地的人民在此安定下來。許多富商紛紛帶著剛賺取的財富，在此地興建富麗堂皇的住所，人們至今仍能在薩 爾特欣賞到這些華麗的房舍。這些由黃色砂巖造成的輝煌建筑同時融合了當地及歐洲的建筑風格。典型的房舍屋頂為圓形，內有庭院，窗戶高長呈拱形。其中最美輪美奐的當數建于公元1892到1906年間的賈比爾宅院（AbuJaber mansion），壁畫由意大利畫家繪制，據說這個宅子是當地十九世紀商賈宅邸的最佳代表。

幾百年后的現在，重新歸于平靜。但奧斯曼土耳其時代的建筑仍然完好地保存著。采用當地的黃色石材，在山坡上依山勢而建，層層疊疊，讓薩爾特成為了一座金黃色的城市。有陽光的日子，格外耀眼。可以去附近的東正教教堂Al-Khader OrthodoxChurch看看，據說那里可以治愈很多困難的病癥；古物博物館（AntiquitiesMuseum）則可以了解薩爾特的建筑和歷史。 薩拉丁的侄子al- Ma’azzamIsa 在公元1198年后不久修建的阿育布（Ayyubid）堡壘。還有城堡山，或者僅僅在老城區散步，欣賞狹窄的街道。不過一定要穿舒服的鞋，因為山城臺階多。而夏天來的話，要等到傍晚或者晚上再到戶外活動，防止暴曬。

但我們都沒有去，來此專程拜訪Al GherbalRestaurant這家餐廳，縱覽約旦10天的行程，最喜歡的餐廳有兩個，一個是馬德巴的Adonis，另一個就是它。熟悉每一條路的司機，到這兒也暈了，轉了很久終于到達。小城的路不窄，因為兩旁停滿了車而顯得擁擠。車排起了長隊，緩慢挪動，門前的停車場無一空缺，停車完全靠運氣。而我們，恰恰就有這個運氣，正好趕上一輛餐廳路邊的車走。

店的門楣上寫著1827年，那是它創建的年份，至今已經將近2百年了。我們開始以為一層是餐廳，進去才發現是賣Pita餅的作坊，現做現賣，跟咱們賣饅頭似的。兩個師傅正在嫻熟地烤制，迅速把餅一個一個放進好像披薩的烤爐內。右側瘦削的師傅，不帶笑容，但是很熱情，配合我們拍照，看來是一個不茍言笑的好員工。

真正的餐廳，要出門，從側面掛滿花盆的色臺階上去二層，進入側門，繼續上樓梯。迎面而來的景象，是個巨大的驚喜。這家餐廳面積超級大，但是絲毫 不影響溫馨，一個接一個的小屋子，好似家庭。

五個房間，每個都有自己的故事。中間的一個區域是手工藝術品工作間，禮品店。格格里有手工藝布藝的成品，墻上掛著很多畫作。看起來像是家庭經營，小女孩兒乖乖地干著自己的事兒，爸爸樣的男人看著手機抽著煙，自得其樂。

餐廳有包間，更多的是散桌，還有一個陽臺。站在陽臺上就很容易看到剛才堵車的場面，山丘上密密麻麻 長滿了房子。原來這兒也一樣，是一座住宅，好幾家住在一起，鄰里關系非常好。房子一個挨一個，屋頂連屋頂，也方便搬家。

處處擺放著老物件，甚至老古董，超過百歲。這些物品旁邊還都配上了說明。老電視、色的舊木頭家具、索尼收音機 、縫紉機、電話、臺秤、天平、鐘表、鐵葉電扇、瓶瓶罐罐、舊阿拉 伯水壺、鋼盔……超喜歡這種融合在地文化，有年代感的地方。

我們吃飯的桌子 玻璃板下，居然是一塊有150年歷史的木頭板，它曾經是用來使小麥從穗兒上剝落的。餐具很多都是約旦風格的奇形怪狀器皿，比如餐前的薯條一類。菜品也是特色約旦阿拉伯菜，味道很好，適合中國人吃。我覺得，每一個來約旦的人都應該去看看，吃一頓飯。

Al Gherbal Restaurant時間：營業到凌晨2點地址：Prince Hamza St, As-Salt,約旦
作者：那敢情好了文藝范兒獨立 攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人多平臺認證、簽約旅行家，美食達人 圖文未經許可，禁止任何主體轉載或商用
不設首都中心在亞倫天氣什么時候去比較好穿越沙塵暴，暴走20公里，只為一睹世界新七大奇跡，Petra一生必去

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