潘杰希爾：阿富汗人的“世外桃源” 潘杰希爾大峽谷的微笑是什么意思
標簽：屬于哪兒雜談　　由于安全 原因，本該前往巴米揚采訪的我 們，半路臨時改變行程，驅車前往位于帕爾萬省附近 一直只聞其名不見其形的潘杰希爾河谷。
就 這樣，在阿富汗春意正濃的5月8日，我們走進了這個我在車上一直感嘆的阿富汗人的“ 世外 桃源”。
　 　三十余年的戰亂，讓阿富汗這個 曾經也擁有燦爛文明的國家千瘡百孔，這里民不 聊生，這里 安全堪憂，這里滿地荒涼。
然而當  我們來到“雄獅”馬蘇德 的家鄉，來到潘杰希爾河谷，頓時讓人心曠神怡，原 來在阿富汗這片土地 上，也有美不勝收，也有與世隔絕 ，也會讓人忘記戰爭，忘記痛苦。
不禁感嘆：在阿富 汗，有如此景色 ，有如此安寧 ，真可謂是 阿 富汗人的“世外桃源”。
　　一路上，只有被棄于路邊銹跡斑斑的蘇式坦克、火炮、裝甲車的殘骸提醒著我們： 這里曾經也 經歷過戰 爭，這里也被稱作蘇聯坦克的“墳墓” 。 
但這些絲毫沒有影響到這里的風景以 及看風景的人。
《追風箏的人》里寫過這么一句 話： “我追，風拂過我的臉龐，我唇上掛著一個像潘杰希爾 峽谷那樣大大的 微笑。
”的 確，潘杰希爾河谷就像一張笑 臉，它笑迎 游客，它落落大方 ，它 祈禱和平。
盡管臉上 也掛 滿滄桑，寫盡沉浮。
　　搖下玻璃，任憑微風吹打著有點疲憊的臉龐，車內除了偶爾的感嘆之外，大家都凝望著窗外，欣賞著山谷里一片片果樹、農田，望著成群的牛羊悠閑地在享受著安靜與愜意，兩邊有點光禿的山巒就像時光隧道一樣帶 著我們穿越戰地，來到一個沒有戰爭、不擔心安全 的土地上。
也許是因為三個多月來一直生活在喀布爾這樣一 個面朝黃土呼吸 著 滿街二手車 尾氣的城市，這里的空氣 格外讓人舒心 、讓人放松； 這里的 景色盡管不能與和平國家的 旅游勝地 相 提并論，但 總 能 讓人忘記一些東西，明白一些 道理。
   大約一個小時左右，我 們來到了此次行程的終點 馬蘇德墓。
馬蘇德，北方聯盟首 領，先是帶領戰友抗擊蘇軍侵略，戰果 顯 著；1996年被塔利班趕出首都喀布爾后，他率領北方聯盟倚踞阿北部山區一直與塔利班武裝相抗衡。
阿富汗人稱他為“ 潘杰希爾的雄獅”， 他的戰士贊美他是“最勇敢和最慷慨的戰士”、“永遠原諒俘虜的司令”。
2001年9月9日，馬蘇德 在阿 富汗北部塔哈爾省的基地遭假扮記者的刺客 暗殺身亡，兩天后即發生９.１１事件。
馬蘇德墓就矗立在公路旁的小山上，高大的 灰色建筑，與 藍天白云相映成輝。
進入陵墓，在中 央大廳存放著一座大理石棺，并樹有 一座墓碑，上面刻著馬蘇 德的生平 簡介。
墓 碑 上還 放著兩本經書，當地人瞻仰之時都會拿下來放在胸口片刻表 示敬意。
陵墓西側是尚未完工的馬蘇德紀念館。
  我們采訪了馬蘇德墓的守 墓人，是一位年過六旬的老人家。
自馬蘇德墓200 3年建立以來，他就一直與之 相守。
在墓外的小廣場上，有一個用戰時遺棄的集裝箱建成的小屋便是老人家的歇息之所，旁 邊停放著馬蘇德當年駕駛過的小汽車。
周圍更是存放著蘇聯 大 炮、坦克和裝 甲車。
這些土綠色的龐然大物歷經風雨已銹跡斑斑，內部雜草叢生。
與旁邊的馬蘇德墓一起，似乎在向世人訴說著1979年蘇軍 入侵那十年的阿富汗歷史。
曾幾何時， 印 象里的阿富 汗是電視畫面里看到的戰火紛飛、殘垣斷壁，不曾想，這里也有安 靜祥和、更無劍拔弩張。
曾幾何時，阿 富汗 這片土地上打 敗了 多少入 侵者，但這里的人 民用生命捍衛著尊嚴，這里也素有“帝國墳場”之稱。
曾 幾何時，這里孕育的一千 零一夜文 明是何其 偉大，五六 十年代這里到處都彰顯著開放與進步。
然而， 三十多 年 的戰爭讓這一切都灰飛煙滅，一切的曾經都毀于一旦。 
如今的阿富汗，戰爭的毒針仍深深地扎在這片 土地里，扎在歷經磨難仍無希望 的人民 心里。
911后的十余年戰爭，并沒有實現阿富汗的安全與民主。
作為一個匆匆過客的外國人，是多么的 期盼著阿富汗的每一個地 方 都 能像潘杰希爾這 樣美麗、這樣安寧。
然而，2014年北約聯軍  撤離后的阿富汗，真不知道像潘杰希爾這 樣少有戰爭的地方會不會繼續存在。
也許，只有 真主才 知道。
我們，唯有祈禱。
    本文作者于201 2年5月 8日啟程從喀布爾赴巴米揚采訪，由于安全問題，半路被警察勸返，故 改變計 劃前往潘杰希爾河谷。
圖片為作者與馬蘇德墓前廢棄的戰車合影。


潘杰希爾：阿富汗人的“世外桃源”潘杰希爾大峽谷的微笑是什么意思

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