潘杰希爾:阿富汗人的“世外桃源”
潘杰希爾大峽谷的微笑是什么意思
標簽:屬于哪兒雜談 由于安全 原因,本該前往巴米揚采訪的我 們,半路臨時改變行程,驅車前往位于帕爾萬省附近 一直只聞其名不見其形的潘杰希爾河谷。
就 這樣,在阿富汗春意正濃的5月8日,我們走進了這個我在車上一直感嘆的阿富汗人的“ 世外 桃源”。
三十余年的戰亂,讓阿富汗這個 曾經也擁有燦爛文明的國家千瘡百孔,這里民不 聊生,這里 安全堪憂,這里滿地荒涼。
然而當 我們來到“雄獅”馬蘇德 的家鄉,來到潘杰希爾河谷,頓時讓人心曠神怡,原 來在阿富汗這片土地 上,也有美不勝收,也有與世隔絕 ,也會讓人忘記戰爭,忘記痛苦。
不禁感嘆:在阿富 汗,有如此景色 ,有如此安寧 ,真可謂是 阿 富汗人的“世外桃源”。
一路上,只有被棄于路邊銹跡斑斑的蘇式坦克、火炮、裝甲車的殘骸提醒著我們: 這里曾經也 經歷過戰 爭,這里也被稱作蘇聯坦克的“墳墓” 。
但這些絲毫沒有影響到這里的風景以 及看風景的人。
《追風箏的人》里寫過這么一句 話: “我追,風拂過我的臉龐,我唇上掛著一個像潘杰希爾 峽谷那樣大大的 微笑。
”的 確,潘杰希爾河谷就像一張笑 臉,它笑迎 游客,它落落大方 ,它 祈禱和平。
盡管臉上 也掛 滿滄桑,寫盡沉浮。
搖下玻璃,任憑微風吹打著有點疲憊的臉龐,車內除了偶爾的感嘆之外,大家都凝望著窗外,欣賞著山谷里一片片果樹、農田,望著成群的牛羊悠閑地在享受著安靜與愜意,兩邊有點光禿的山巒就像時光隧道一樣帶 著我們穿越戰地,來到一個沒有戰爭、不擔心安全 的土地上。
也許是因為三個多月來一直生活在喀布爾這樣一 個面朝黃土呼吸 著 滿街二手車 尾氣的城市,這里的空氣 格外讓人舒心 、讓人放松; 這里的 景色盡管不能與和平國家的 旅游勝地 相 提并論,但 總 能 讓人忘記一些東西,明白一些 道理。
大約一個小時左右,我 們來到了此次行程的終點 馬蘇德墓。
馬蘇德,北方聯盟首 領,先是帶領戰友抗擊蘇軍侵略,戰果 顯 著;1996年被塔利班趕出首都喀布爾后,他率領北方聯盟倚踞阿北部山區一直與塔利班武裝相抗衡。
阿富汗人稱他為“ 潘杰希爾的雄獅”, 他的戰士贊美他是“最勇敢和最慷慨的戰士”、“永遠原諒俘虜的司令”。
2001年9月9日,馬蘇德 在阿 富汗北部塔哈爾省的基地遭假扮記者的刺客 暗殺身亡,兩天后即發生9.11事件。
馬蘇德墓就矗立在公路旁的小山上,高大的 灰色建筑,與 藍天白云相映成輝。
進入陵墓,在中 央大廳存放著一座大理石棺,并樹有 一座墓碑,上面刻著馬蘇 德的生平 簡介。
墓 碑 上還 放著兩本經書,當地人瞻仰之時都會拿下來放在胸口片刻表 示敬意。
陵墓西側是尚未完工的馬蘇德紀念館。
我們采訪了馬蘇德墓的守 墓人,是一位年過六旬的老人家。
自馬蘇德墓200 3年建立以來,他就一直與之 相守。
在墓外的小廣場上,有一個用戰時遺棄的集裝箱建成的小屋便是老人家的歇息之所,旁 邊停放著馬蘇德當年駕駛過的小汽車。
周圍更是存放著蘇聯 大 炮、坦克和裝 甲車。
這些土綠色的龐然大物歷經風雨已銹跡斑斑,內部雜草叢生。
與旁邊的馬蘇德墓一起,似乎在向世人訴說著1979年蘇軍 入侵那十年的阿富汗歷史。
曾幾何時, 印 象里的阿富 汗是電視畫面里看到的戰火紛飛、殘垣斷壁,不曾想,這里也有安 靜祥和、更無劍拔弩張。
曾幾何時,阿 富汗 這片土地上打 敗了 多少入 侵者,但這里的人 民用生命捍衛著尊嚴,這里也素有“帝國墳場”之稱。
曾 幾何時,這里孕育的一千 零一夜文 明是何其 偉大,五六 十年代這里到處都彰顯著開放與進步。
然而, 三十多 年 的戰爭讓這一切都灰飛煙滅,一切的曾經都毀于一旦。
如今的阿富汗,戰爭的毒針仍深深地扎在這片 土地里,扎在歷經磨難仍無希望 的人民 心里。
911后的十余年戰爭,并沒有實現阿富汗的安全與民主。
作為一個匆匆過客的外國人,是多么的 期盼著阿富汗的每一個地 方 都 能像潘杰希爾這 樣美麗、這樣安寧。
然而,2014年北約聯軍 撤離后的阿富汗,真不知道像潘杰希爾這 樣少有戰爭的地方會不會繼續存在。
也許,只有 真主才 知道。
我們,唯有祈禱。
本文作者于201 2年5月 8日啟程從喀布爾赴巴米揚采訪,由于安全問題,半路被警察勸返,故 改變計 劃前往潘杰希爾河谷。
圖片為作者與馬蘇德墓前廢棄的戰車合影。
潘杰希爾:阿富汗人的“世外桃源”潘杰希爾大峽谷的微笑是什么意思
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