（中亞五國）這個遙遠記憶中的古城—布哈拉，還需你親自探索 布哈拉屬于哪個區
（中亞五國）這個遙遠記憶中的古城—布哈拉，還需你親自探索
布哈拉，博弈與離散
蘇聯統治時期，布哈拉被劃分進烏茲別克斯坦，成為殘存人們遙遠記憶中的古城。
蘇聯解體后，布哈拉再次恢復本色，世人重新想起這座絲路上曾經最為繁榮之一的城市。
論起布哈拉的地位，當年成吉思汗深知其重要，屈尊親征，而直到近代，這里仍是英俄兩國互相扼制和博弈的碰撞地帶。
2018年1月1日起，烏茲別克斯坦開始簡化中國赴烏旅游的簽證手續，不妨就將這個交融著烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、俄羅斯、伊朗、英國血淚情仇的十字路口，作為進入這座中亞古國的鑰匙。
布哈拉歷史
公元前6世紀
作為波斯帝國的一部分
公元前2世紀
貿易開始逐漸繁榮
892年～999年
波斯薩曼王朝首都，開始在世界嶄露頭角
11～12世紀
突厥喀喇汗王朝治理下
1220年
成吉思汗以他獨特的方式征服布哈拉
1370年
突厥貴族帖木兒推翻蒙古人統治，建立帖木兒帝國統治
16世紀
布哈拉汗國首都，超越撒馬爾罕成為當地貿易中心
1942年
在蘇聯統治下，劃入烏茲別克斯坦
塔吉克還是烏茲別克？
我漫步在布哈拉迷宮般的小巷中。
這座中世紀的老城，像活化石一樣，至今有人居住。
那些石灰色的房子，有的經過翻修，有的已經破敗。
緊緊關閉的雕花木門，像沉默不語的嘴巴，卻偶爾從門縫中透出杯盤聲和低語聲。
我不時看到一些穿著花色長袍，戴著頭巾的女人，或是頭戴羊皮帽子的男人。
他們的五官難掩伊朗人種的特色，讓我想起布哈拉也是一座塔吉克人占多數的城市。
然而，人們的身份認同是模糊而游移的。
他們說塔吉克語，但與塔吉克斯坦無關。
長久以來，布哈拉人的身份認同完全建立在這座城邦的基礎上。
他們是生活在布哈拉的，說塔吉克語的人——在斯大林劃分民族與國界前，這是人們心中根深蒂固的印象。
在一片水池邊，我找了一個長椅坐下來。
這里是Lyabi—Haus，在塔吉克語中意為“水池周邊”。
它的中心是一座蓄水池塘，建于1620年，曾是布哈拉最主要的飲用水來源。
水池周圍遍植著桑樹，樹蔭下是人聲鼎沸的露天茶館。

我記得，其中一位老人面容莊嚴，穿著蘇聯時代的軍服，上面掛滿獎章。
老人告訴我，他是蘇聯衛國戰爭的老兵。
在烏克蘭的第聶伯河畔，參加了對德軍的反攻。
“我屬于朱可夫將軍的部隊”，他說。
已經黯淡的瞳仁突然閃爍出光芒。
這時，納迪爾·迪萬別基經學院門前迎來了這天第一批拍攝婚紗的情侶，伊斯蘭的繁復圖案成為幸福時刻的背景。
拍完照，他們徑直繞過茶館，走到一家賣咖啡的店鋪前，每人要了一杯拿鐵。
6年前，這里也沒有咖啡店。
仿佛為了安慰一個舊地重游的旅行者，我發現納斯爾丁的騎驢雕像還在那里。
納斯爾丁是蘇菲派教義中的智者，在中國則被稱為“阿凡提”。
很多民族都認為納斯爾丁屬于自己，布哈拉人就認為納斯爾丁生活在布哈拉。
蘇聯電影的奠基人雅科夫·普羅塔扎諾夫也拍攝過《阿凡提在布哈拉》的電影。
實際上，納斯爾丁出生在今天的土耳其。
他生前游走過伊斯蘭世界的很多地方。
他之所以為人銘記，除了因為他的智慧，更因為他一直反抗蒙古人對伊斯蘭世界的侵略。
我發現，從阿拉伯到中國，那些流傳著納斯爾丁故事的國家，無一例外全都遭受過蒙古人的襲擊。
從成吉思汗到蘇聯時代的印跡
成吉思汗當然也蕩平過布哈拉。
這座古城已經罕有更古老的建筑。
唯一的例外是Kalon宣禮塔，高達47米，在塔吉克語中意為“偉大”。
一生征戰的成吉思汗被這座宣禮塔的高度震驚。
據說，他沒有遇到過任何建筑，能讓他向后彎腰仰視。
宣禮塔因此得以幸存。
我徘徊在宣禮塔的下方，發現塔身上的馬賽克早已脫落，而蜂蜜色的磚石幾近完好。
埃米爾禁止當地人登上宣禮塔，以防他們偷窺附近庭院里的女眷。
只有那些被判處死刑的人，才能爬上105級臺階，享受登頂的殊榮。
不過，他們很快就會被一把推下去。
如今，登塔行為已被禁止。
旁邊的清真寺和對面的Mir—i—Arab經學院，是整個布哈拉最美妙的建筑：綠松石色的穹頂，仿佛熱氣球一般，在陽光下散發著光芒；雕刻精美的拱門，讓人想到撒馬爾罕的雷吉斯坦廣場。
經學院仍在使用，有將近200名學生在這里學習阿拉伯語，以便日后成為伊瑪目。
我跟隨一個戴著學生帽的男孩，從清真寺走出來，穿過廣場，走向經學院。
他突然回頭告訴我，經學院不對游客開放。

比經學院更加衰落的是布哈拉的巴扎。
曾幾何時，布哈拉的巴扎是整個中亞的驕傲，是這座城市的心臟和財政支柱。
在最輝煌的年代，巴扎里人聲鼎沸，熱鬧非凡。
從清晨到黃昏，數不清的駱駝和毛驢馱著高高的貨物，穿過人群。
貨攤一家挨著一家，從馬鞍、皮毛，到煙草、香料，無所不有。
塔吉克商人穿著寬大的長袍，一切討價還價全都在袖子里完成。
小伙計托著茶盤飛跑，烤肉的香氣四處彌漫，鐵匠的打鐵聲在圓頂之間回蕩。
今天，布哈拉的五座穹頂巴扎還保留著三座，然而它們都變成了蕭條的紀念品市場——因為實行游客價格，我發現幾乎沒有當地人來這里購物。
店主們無聊地坐在攤位后面，打發著時光，他們所販賣的商品——哪怕是布哈拉人戴的羊皮帽子，也僅僅是為了滿足游客對“絲綢之路”的幻想。
布哈拉曾以棗紅色的手工地毯聞名，但是現在卻都由機器制作。
攤開一張地毯，灰塵四下飛舞，而我很快就知道原因所在：價格高得離譜。
我走進一家賣木偶的店鋪，發現木偶全都以美元標價。
一個木制的阿凡提木偶要價100美元。
“15歲開始，我跟隨父親學習冬不拉。
音樂伴隨我度過了灰暗的蘇聯時代。
蘇聯解體后，火箭般的通貨膨脹讓人幾乎無法生活，但因為有了冬不拉，有了音樂，我終于熬了過來。
”他用所有的積蓄，錄制了這張CD，里面收錄的歌曲全是塔吉克民謠。
英俄大博弈，永不落幕
回到旅館，我閱讀彼得·霍普柯克的《大博弈》。
這本杰作講述了19世紀至20世紀英俄兩國在中亞地區的爭霸。
“大博弈”一詞出自英國軍官阿瑟·康諾利之口，因吉普林的小說《基姆》而為人所熟知。
正是從“大博弈”時代開始，布哈拉才從中世紀的晦暗中浮出水面，成為激蕩的世界史的一部分。
為了見證書中描述的那段歷史，我去了布哈拉的皇宮城堡。
城堡是一座城中之城，經歷了千年風雨，終于在1920年9月被布爾什維克的炮火摧毀大半。
它的使命倏然結束，被改為一座故宮式的博物館。
19世紀，俄國開始逐漸向中亞進軍，目的是開辟一條前往英屬印度的通路——這是從彼得大帝時代就定下的國策。
為了應對俄國的威脅，英國也開始把目光投向中亞。
當時，這片土地連一張現代意義上的地圖都沒有。
英國人的如意算盤是，借助當地汗國的力量，阻擋俄國人的腳步。
而中亞此時已經分裂為三個互相敵對的汗國——布哈拉、希瓦和浩罕，它們之間則散布著哈薩克和土庫曼的游牧部落。

1840年9月，孟加拉輕騎兵團的軍官康諾利，成為前來營救斯道達特的孤膽英雄。
他的目的還包括說服納斯魯拉與英國結盟，并為英國商品和基督信仰打開中亞市場。
正是他發明了“大博弈”一詞，后來也成為這個詞匯的最佳詮釋者。
命運再次戲弄了英國人。
康諾利也被投入地牢。
納斯魯拉寫信給維多利亞女王，沒有得到任何回復。
當英國在開伯爾山口遭遇“滑鐵盧”的消息傳來時，納斯魯拉終于確信，大英帝國只不過是一個二等國家。
他對兩名英國囚犯的懲罰，不會有任何后患。
1842年6月24日，在眾目睽睽之下，兩個英國人被趕至城堡下面的廣場，挖掘自己的墳墓。
我不知道斯道達特死前是呼喚的上帝還是真主。
顯然，兩者都沒有幫助到他。
那座地牢頗為符合恐怖電影中地牢的樣子——沒有大門，只能通過一條垂下的繩子進出。
我看到土墻上掛著鐵鏈，拴在假人的脖子上。
如今，這里沒有了毒蟲，但是有人們扔進來的硬幣，閃著金屬的微光。
就算是世界上最陰暗恐怖的角落，最終也會變成游客的祈福之所。
站在廢墟中，望著城內經學院的穹頂，看著這座城市土黃色的輪廓，我卻感到布哈拉仍然是一座中世紀的東方城市，并且會永遠延續下去。

中亞城中不多的猶太人
Lyabi—Haus南側是古老的猶太社區。
我驚嘆于猶太民族竟然離散到了遙遠的中亞。
一天傍晚，我漫步在猶太社區的小巷間，感到一種空蕩蕩的幽靈感。
很多房子已經無人居住，掛著生銹的大鎖。
有的房門上貼著出售啟事，紙片早已被風吹爛。
我幾乎沒看到什么居民。
人們要么悄無聲息地生活著，要么已選擇了離去。

暮色像潮水一般，沖淡了小巷僅有的土黃色。
一扇門吱呀一聲打開了，我看到一位拄著拐杖的老人顫顫巍巍地走出來。
他戴著猶太人的小帽，一把胡子全都白了。
他看到我，又避開我的注視。
他的長相和我在布哈拉見到的任何一位老人沒有什么區別，但他是猶太人，表情中有永恒性的警覺。
那是長久的歷史帶給猶太人的一種與生俱來的本能。
僅僅一個多世紀前，布哈拉還有0多猶太人，掌控著這里的冷染產業。
只有這些猶太人懂得如何染出布哈拉地毯上閃閃發光的色。
他們炙烤桑樹上的一種蟲子，再將其碾碎，從而獲得一種特殊的深紅色。
正是這種顏色，成為布哈拉手工地毯的標識和靈魂。

然而，猶太人經濟上的富足從未轉化成政治和社會的影響力。
在伊斯蘭教主導的布哈拉，他們必須要戴皮毛制成的方帽，表明自己的猶太身份。
他們還要在腰間圍上一條布帶，意思是他們必須明白，作為猶太人，他們在任何時候都有可能被處以吊刑。
猶太人在城墻內不能騎馬，甚至布哈拉第一位有錢購買汽車的猶太富商，也不得不將車停在城門之外。
在一位拉比的帶領下，房間里的猶太人開始禱告。
他們雙手攤開在胸前，像是在讀著一本無形的圣書。
天色已經完全黑了下來，這間亮著燈光的屋子，仿佛浩瀚宇宙中的一座避難所。
祈禱結束后，我與一個穿著精致意式西裝的猶太人聊了起來，他以前住在這里，8年前移民到了美國。
這一次，他特意回到布哈拉，看看曾經生活過的地方，他說，今天是猶太教的“住棚節”，所以人們聚在一起祈禱。
在布哈拉的所有猶太人，包括那些偶然造訪的游客，都會來到這里。

布哈拉（Bukhara），是烏茲別克斯坦城市，位于澤拉夫尚河三角洲畔，沙赫庫德運河穿城而過，有2500多年歷史，人口約25萬，中亞最古老城市之一。
9至10世紀時為薩曼王朝首都，1220年為成吉思汗所侵占，1370年被突厥人帖木爾征服。
①烏茲別克斯坦南部城市，布哈拉州首府。
在澤拉夫尚河下游，布哈拉綠洲的中心。
人口20.9萬（1985）。
中亞古城之一，有2，000多年的歷史。
曾為布哈拉汗國的都城和中亞伊斯蘭教的中心。
有鐵路支線與卡甘鐵路樞紐相接。
附近開采大型天然氣田。
工業以軋棉、紡織、羊羔皮加工業和食品加工為主，建有大型棉紡織聯合企業及卡拉庫爾羊羔皮加工廠。
繡金、絲織圖等手工藝著名。
有許多清真寺教堂、陵墓等建筑古跡。
設有師范學院、歷史地志博物館。

在這座中亞最古老的城市里，市民們堅信自己城市的歷史超過3000年。
在它地下20米的縱深范圍內，埋藏著不同時期的大量文物和古跡；地面上則分布著170多座中世紀以來各種風格的伊斯蘭建筑。
列車從烏茲別克斯坦首都塔什干出發，在莽莽大漠中朝西南方向行駛600多公里，就到了中亞名城、歷史上盛極一時的伊斯蘭文化中心——布哈拉。
它位于歐亞大陸最深的腹地，在絲綢之路興盛的年代里，是溝通東西方文明的商路上一顆閃亮的明珠。
在近現代史中，由于長期受沙俄和蘇聯的統治，它獨有的輝煌被俄羅斯文化所掩蓋和淹沒，曾被世人遺忘。
蘇聯解體后，這座古城的建筑藝術珍寶和文化古跡開始恢復本色，重新吸引著世人的目光。
漠海中的布哈拉，屬于典型的大陸性氣候。
列車在清晨抵達，撲面而來的是干爽的涼意。
而目之所及，全是大大小小的藍色穹頂和以藍調為主的釉面墻壁，幽靜的街道上，偶見身著深藍色大袍的市民走過。
布哈拉給人的第一印象是陌生的遙遠，我懷疑自己走到了天邊。

曾被譽為“伊斯蘭穹頂”
布哈拉是中亞最古老的城市之一，它的許多建筑古跡都能追溯到中世紀甚至更早。
1997年聯合國教科文組織發起一系列紀念布哈拉建市2500年的活動，并將一些景點列入了世界文化遺產名錄。
但是幾乎所有的布哈拉市民都堅信布市的歷史超過3000年，基于這種信念的考古發掘工作也一直沒有停止過。
中亞在歐亞大陸的戰略地位注定了這個遠在歐亞大陸最深處的獨立王國常常受到東西方帝國的窺探和侵略，布哈拉先后處在不同帝國、不同宗教的影響之下。
伊斯蘭教傳入中亞前，薩滿教、拜火教、佛教、摩尼教、景教、基督教都曾在布哈拉流行過，據說，布哈拉就是源于梵語“維哈拉”，是“佛教寺院”的意思。
布哈拉自誕生之初就和宗教有著緊密聯系。
公元708年阿拉伯軍隊攻占布哈拉，把許多教堂、寺廟變成清真寺，強迫當地居民信奉伊斯蘭教。
布哈拉人為反抗阿拉伯人的統治進行了長期斗爭，直到783年才最終接受了伊斯蘭教。

9世紀初，阿拉伯哈里發帝國開始衰落。
819年，薩曼大帝在布哈拉建立獨立于阿拉伯人的國家，在長達近兩個世紀里，薩曼王朝容忍和鼓勵了伊斯蘭教的發展，從而使處于歐亞大陸上重要商貿中心和交通樞紐地位的布哈拉，很快成為伊斯蘭世界著名的文化和學術中心，被譽為“伊斯蘭穹頂”。
1221年成吉思汗攻占布哈拉后，蒙古人非但沒有排斥伊斯蘭教，反而利用它鞏固和維護了自己在中亞的統治。
1370年，布哈拉并入帖木兒帝國的版圖。
帖木兒的孫子兀魯伯統治時期，在布哈拉建造了大量神學院、清真寺，同時積極普及世俗教育。
15世紀末16世紀初，生活在咸海地區的烏茲別克昔班尼汗以布哈拉為都城建立獨立的汗國，從而使該國得到了一個相對長的發展時期，創造了屬于布哈拉人民自己的文明成就，直到1868年沙俄軍隊侵占布哈拉。

阿爾卡禁城與古城墻
游布哈拉首先要看古城墻和城門。
最早的城墻建于8世紀，后幾經重建。
13世紀最輝煌時期，布哈拉有兩重城墻，外墻內面積達72平方公里，內墻圍著約1平方公里的阿爾卡禁城。
今天，在布哈拉西南部仍能看到建于中世紀的古城墻，土坯的墻體外大多以烤磚裝飾，墻基寬厚保證了墻體結構的牢固。
當年共有11個磚砌的城門，現僅存完整的一座建于16世紀，巨大的城門兩側有高大的守望塔。
現存的城墻大約有4公里長，11米高。
阿爾卡禁城墻周長780米，始建于公元前3世紀。
由于世世代代在原來的地基上不斷重建，禁城的地基越來越高，以至于形成了山上城堡（18米高）。
城墻也是層層疊疊地在原來的基礎上不斷加高，城墻高11米，寬4米，墻上有齒狀射孔。

阿爾卡禁城是歷代布哈拉統治者生活、工作的地方，內有清真寺、監獄、倉庫、手工作坊、馬廄、武器庫、造幣廠、交易市場、醫院和藥店等。
城的正門朝西，門外是大校場，稱為列吉斯坦廣場，布哈拉的統治者們經常站在城門上一個木亭子里觀看盛大慶典、閱兵或斬首罪犯。
再外圍的廣場則是熱鬧的集市和奴隸交易市場。
記得英國作家彼得·霍普科克在《大游戲》一書的開頭描述過這樣一個場景：1842年6月的一個早晨，在布哈拉王宮外的廣場上，兩個英國軍人被押到這里執行死刑。
汗王站在高高的城門上，高傲地看著兩個已經失去了風度的英國軍人——查爾斯·斯托達特上校和阿瑟·科諾利將軍。
當時，布哈拉汗國在大陸腹地過著與世隔絕的生活，對外面世界的發展既不了解也不關心。
而在1868年沙俄軍隊侵占布哈拉之前的大半個世紀里，大英帝國以東印度公司為基地，為防止沙皇俄國經中亞和阿富汗南下入侵印度，與沙俄進行了長期的明爭暗斗，歷史上稱為“大游戲”。
當時的布哈拉是雙方爭取聯盟的一個重要戰略地。
那兩個英國軍人便是東印度公司派往中亞刺探情況，爭取與布哈拉聯盟以阻止沙俄南擴的私人信使。
汗王痛恨別人打探本國的防御情報，下令將他們在禁城前面的大校場上當眾斬首。

今天的列吉斯坦廣場成了集會慶典的場所。
布哈拉人喜歡斗雞，在每年的烏茲別克春節（當地稱納弗魯茲節），人們抱著自家最漂亮的公雞到廣場上一比高低，場面相當熱鬧。

薩曼陵墓與卡梁建筑群
布哈拉素有“中亞城市博物館”之稱。
據考證，自建城以來，布哈拉的位置沒有改變，而在地下20米的縱深范圍內，卻埋藏著不同時期的大量文物和古跡；地面上則分布著170多座中世紀以來各種風格的伊斯蘭建筑。
其中最著名的是薩曼陵墓、卡梁建筑群等。
薩曼陵墓是中世紀中亞建筑藝術的典范。
中亞人在這一建筑中首次使用火燒磚，據說和泥的液漿用駱駝奶調成。
墻磚以不同的方式搭列，間有空隙，拼成了精巧別致的花草魚蟲或歷史故事圖案，墻體卻堅固無比。
陵墓是個立方體，覆以大圓拱頂，四角有小圓頂。
立方體象征著穩固，也代表地球；大圓頂象征著天空，也代表宇宙。
它們的結合，象征著天地合一。
屋檐用磚砌成圓形，象征著太陽和星星。
在干旱的沙漠，磚砌的陵墓經年不變，看起來像是一個巨大的木雕，但在不多見的雨天，整個建筑又變成了滋潤的泥塑。
這是此類建筑最為傳神之處。
相傳，成吉思汗大軍攻陷布哈拉之前，當地居民為保護陵墓用土將其掩埋成一個山丘，從而使這一建筑杰作免于戰火的摧殘。
如今，薩曼陵墓成為來布哈拉朝覲的穆斯林信徒的必到之處和旅游者必看的古跡。

卡梁建筑群由一系列建筑組成。
卡梁清真寺1121年由卡拉罕王朝統治者阿爾斯蘭汗建造，成吉思汗大軍入侵時燒毀，今天我們看到的卡梁清真寺重建于1514年，寺內有方形院落，四個平頂涼亭，周圍是圓頂回廊，共有288個圓頂，裝飾華麗。
1127年阿爾斯蘭汗又建造了卡梁宣禮塔。
塔高45.6米，基部圓周9米，上部6米。
內有磚梯通往頂部。
它高聳在城市中間，從很遠的地方就能望到，曾經是疲憊的沙漠旅行者的燈塔。
它的高大、宏偉象征著伊斯蘭教的尊貴和富有。
塔半腰刻有阿爾斯蘭汗和工匠巴科的名字。
此塔不僅具有呼麻（召喚祈禱）的功能，布哈拉汗還曾利用它執行死刑——將罪犯從塔頂扔下去。
16世紀歐洲發現新大陸后，絲綢之路的作用大大下降，中亞地區經濟開始衰退，布哈拉汗國逐漸成了沙漠綠洲里一個封閉的、自給自足的封建農業國。
之后的幾百年，它靜靜地守護在歐亞大陸的深處，保留和發展了伊斯蘭教文化和建筑藝術的精華。
布哈拉分老城區和新城區，大部分古跡集中在老城區，除上述建筑外，還有米爾—阿拉伯神學院、庫克里達什清真寺、丘爾—米諾爾宣禮塔等。

別樣的世外桃源
到了布哈拉，少不了要到大校場旁的市場去走一走。
這里有阿拉伯紅寶石、香煙、香料、干果，還有石榴、葡萄、青李子等各色水果。
布哈拉的石榴是中亞最有名的特產，不但粒大、色紅，而且香甜可口。
據說中國的石榴就是從中亞傳來的，古稱安石榴。
“安”是指布哈拉（古稱安國），“石”指塔什干（古稱石國）。
除了瓜果蔬菜外，最吸引人的是工藝品攤，琳瑯滿目什么都有。
布哈拉人擅長手工藝制作，布哈拉的古地毯是古董地毯中的精品。
還有金銀首飾、絲織品也很出名。
因為深居沙漠之中，司空見慣的是火紅的太陽，所以絲織品中多以紅色和亮黃色為主，就像是太陽和沙漠。
曾經讀過一本介紹布哈拉的書，對布市有很多的形象概述。
除了說它是“城市博物館”外，還有“智慧的布哈拉”、“博學的布哈拉”（指有龐大的知識分子群體和許多著名的詩人和科學家）之稱，而“藍色的布哈拉”則指這里的建筑多以藍色為主調，給人一種夢幻般的感覺。
我認識的一個布哈拉人稱他的故鄉是“紳士的布哈拉”。
布哈拉人講究尊嚴和形象，他們做事不緊不慢，很有分寸，大多過著儉樸的生活。
他們知識豐富，幽默詼諧，喜歡沉思甚至帶點憂郁，或許，這正是布哈拉多出詩人和藝術家的原因吧。

短短的幾天實在不能盡覽布哈拉上百處古跡。
臨行前的傍晚，夕陽遠遠地掛在天邊，給城市那若近若遠的藍色剪影鑲上了一道金邊，街上的人愈加顯得暖暖的、懶懶的。
古老而遙遠的布哈拉突然讓我覺得好親切，恍然覺得這是一個別樣的世外桃源，只是這里多了許多真實的歷史痕跡。
不同的文化、兩樣的空間，遠在天邊的一隅，卻給我反璞歸真的心靈滌蕩，讓我留連忘返。
②古國名。
十六世紀初烏茲別克人建立的封建汗國。
十五世紀后期，蒙古帖木兒帝國瓦解，游牧部落烏茲別克人從北方進占中亞，建立布哈拉汗國，定都布哈拉。
實行貫族專政的封建統治，發展農牧經濟。
和中國、印度以及俄羅斯建立了隊商貿易。
1740年被波斯占領。
1868年成為俄國的保護國。
1920年成立布哈拉蘇維埃人民共和國，1924年并入蘇聯烏茲別克加盟共和國。
現為烏茲別克斯坦的一部分。

③州名。
在烏茲別克斯坦中部，克孜勒庫姆沙漠的南部，澤拉夫尚河下游。
面積3.9萬平方公里。
人口101.7萬（1985）。
首府布哈拉。
大部為沙漠，北部有庫利朱克陶山（海拔785米），南部有綠洲。
大陸性氣候。
年降水量約150毫米。
阿姆河流經西境。
原屬布哈拉汗國。
1868年成為帝俄保護國。
1938年建州，八十年代初期，因分設納沃伊州，面積大為減少。
開采天然氣和石油。
以軋棉、繅絲、紡織等輕工業和油脂、罐頭、釀酒等食品工業較為重要。
耕地大部種植棉花。
卡拉庫爾畜牧業（綿羊）、養蠶業、園藝業發達。
有通往俄羅斯歐洲部分和烏拉爾等地的天然氣管道。
重要城市有布哈拉和納沃伊。

（中亞五國）這個遙遠記憶中的古城—布哈拉，還需你親自探索布哈拉屬于哪個區

(所屬部門：昆明國旅旅行社客服部)

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